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　　在南京的街头巷陌时常会遇见“安庆元素”，安庆水饺店便是其中最常见的一种，以至于身边的同事朋友都认为，水饺是安庆最有名的小吃。

　　我在南京第一次与安庆水饺店邂逅是在1995年。那时，我刚结束新兵连集训，被分配到部队的电影放映队工作，随老兵到南京城里的军区文化站取电影片。部队在南京的远郊，毗邻镇江市句容县(现为句容市)，距离市区有三十多公里，我们乘坐中巴车，沿着拥堵的宁杭公路走走停停，来回要三到四个小时。

　　天很冷，天空昏暗，北风呼啸，似要下雪。我和老兵一大早就从部队出发，赶到城里取到影片时已是十一点多钟了。我们一人拎着两大桶电影片，走了差不多两公里才到车站，一问，最早到部队所在镇上的那趟车要到中午十二点半才发车。我俩的手已经冻僵了，肚子也饿得咕咕叫，真是饥寒交迫。抬头一看，街对面有一家挂着“安庆水饺店”招牌的小吃店，门口的锅里热气腾腾。老兵搓着冻僵的手，看了看我，笑着问道：“是想家了，还是想吃了?”我怯怯地回答说：“都有吧。”老兵瞥了我一眼，笑着拍了我一下肩膀说：“那行，反正也赶不回去吃饭了，吃饱喝好不想家，我请客。”

　　小店不大，三张桌子，有点拥挤，好在收拾得比较干净。店里顾客还不多，我和老兵挨着靠门口灶台的一张桌子坐下，一位中年妇女操着浓浓的安庆口音热情地与我们打招呼。近闻乡音，倍感亲切。老兵小声地对我说：“嗯，有点像唱黄梅戏。”接着问我：“一人先来半斤水饺，够不?”还没等我回应，女人愣了一下，说：“我们水饺只分大碗、中碗和小碗，不论斤两。”在北方，所谓的水饺是那种大个儿的，都是论斤两卖，一般规定一两几个，老兵是河南人，一时有点懵。正在灶台上煮面条的男人连忙解释道：“哦，馄饨在安庆也叫水饺，带汤水，所以按碗的大小来分的……”老兵听了半天才搞明白。从此以后，但凡部队食堂吃馄饨，战友们就戏称为吃“安庆水饺”。

　　我们一人要了一大碗。不知道是因为真的饿了，还是离开家乡久了，水饺刚一端上桌，我顾不上烫，就迫不及待地先喝了一大口汤，一股暖流直达胃底，寒意顿无，那纯纯的久违的鸡汤味在唇齿间弥散开来，一下子就充满了整个口腔，让人有种要掉眼泪的感觉。

　　现在，不管是南京本地人还是长年生活在此的外地人，早已熟知安庆水饺店卖的是馄饨不是水饺，他们一进店便会喊一声：“老板，来一碗儿馄饨。”据说，南京人吃馄饨的传统就是从安庆水饺开始的。一碗馄饨搭一笼汤包，与鸭血粉丝汤一起成了南京人早餐的标配。那浓郁鲜香、清澈见底的汤头，皮薄馅足、晶莹剔透的馄饨，和着一把青绿白嫩的葱花，品相煞是诱人，一碗下肚，更是让人心满意足，回味悠长。

　　2006年我从部队转业后留在南京工作，住在城里，吃安庆水饺的机会就更多了，有时在上班或下班的路上，也会要上一碗，总想找找家乡的味道。也因此认识了几家店的老板，这些店大多是夫妻店，店面普遍不大，小本生意，一般也不请伙计，所有活儿都是夫妻全包。店主为人都很热情和善，与周围的邻里和商户关系处得也都不错。有一次，我在一家店用餐，一位小伙在刷手机结账时刚好接了个电话，然后便急匆匆地离开了。老板娘一细算，发现小伙子少付了五块钱，正准备跑出去要回来时，老板喊住了她说：“现在谁还缺这五块钱，人家肯定是有急事搞错了，别耽误人家时间了。”一句话，就像馄饨汤一样暖人心。

　　随着城市多元化的发展和生活节奏的加快，与二三十年前相比，安庆水饺的口味也渐渐发生着改变，比如，原先安庆水饺的灵魂和标志——纯鸡汤的汤底，也多被各种调味剂所取代，而且口味也越来越偏重，全然没了纯鸡汤的清爽与鲜美。这虽是店家适应市场、调和众口的需要，但对于我这样意在那口家乡味的安庆人来说，多多少少还是有些不太好接受。有时路过一家安庆水饺店，刚一进店，可迎接你的店主却操着一口普通话或是其他地方的方言，一问才知道，店面是从别人手里盘过来的，占着安庆水饺的名气，索性店名都不改，一下子就让人没了食欲。

　　安庆水饺店一般都是以小吃店、排档等形式亮相在南京的街头巷尾，是地地道道的民间小吃，而且味道可能也在发生着变化，但这恰恰说明安庆水饺亲民朴实、兼顾包容的品质，就像许许多多在南京工作和生活的安庆人一样，踏实低调、勤劳精干，坚持向下扎根，这种接地气的小吃虽难登高档酒店的大雅之堂，却赢得了南来北往的普通市民的青睐，成为人们的生活日常，也为南京这座城市增添了一缕浓浓的烟火气。